От Рио до Онтарио, или сшивая две Америки казахской байк-иглой

Глава 6. Аргентинские приключения

Пунта-Аренас – городок небольшой. Главная его достопримечательность – памятник Магеллану, расположенный в центре города в окружении магазинчиков, продающих разнообразные сувениры на любой вкус. Меня встретил один из местных жителей, предупреждённый о моём приезде российскими друзьями. Организовал мне недорогую гостиницу (их здесь всего-то три), предложил культурную программу, вплоть до посещения Южного полюса. Но когда из его уст прозвучала цена, мне сразу же захотелось завести байк и умчаться на все четыре стороны. Разбаловали местных олигархи, прилетающие сюда со всего света, чтобы прогуляться на Южный полюс! Я, конечно, тоже мечтаю попасть и на Южный полюс, и на Северный, но пока это – завтрашний день. Хотя верю, что он не за горами.

А пока снял всё на видео, всем отписался – как я тут, на самом краю земли. Теперь можно и выбираться. Неожиданно для себя выяснил, что запланированный по Чили маршрут – вдоль Анд подниматься вверх – невозможен. Как говорится, направо пойдёшь – коня потеряешь, налево пойдёшь – голову снесёшь. Посмотрел в Интернете – не нашёл никого, кто бы осмелился проехать этим путём. И без того экстрима хватает. В общем, хотя и гласит пословица, что дважды в одну реку не войдёшь, но до Сан-Антонио, как минимум, придётся добираться той же дорогой. Конечно, навигатор находит и покороче маршрут, но, когда я глянул на него, то ужаснулся: повороты через каждые 50 м – и всё это на высоте 4 тысячи метров, в снег и холод. Нет уж, увольте…

Только сейчас начинаю осознавать, какая же Аргентина огромная! Меня уже начинают узнавать – работники на заправках, жандармы. Некоторые даже документы не проверяют. Всё-таки флаги на моём байке имеют важное значение – это и узнаваемость, и гордость, и ответственность! Что интересно, ни разу не встречал на своём пути заносчивых и высокомерных путешественников (думаю, таких в нашей среде и не сыскать).

Всё бы ничего, но без приключений не бывает. У меня «упала» педаль переключения скоростей. Мотоцикл остался включённым на третьей скорости. Разбирать прямо на дороге не имеет смысла, так как нужна аргонная сварка или хотя бы что-то вроде шины, как у человека при переломе. Пришлось 200 км ехать в вальяжном режиме – на скорости не больше 60 км/ч. Еле сдерживал себя, чтобы не запороть движок…

Не доезжая до Комодоро-Ривадавия, свернул в городок Калета-Оливия, где и встал на ремонт. Когда добрался до тяги переключения передач, оказалось – она обломилась пополам! Ни скрепить, ни заменить. Выручили местные байкеры: забрали тягу и через час привезли уже заваренную. Собрал. Попрощался с ребятами. Но всю дорогу боялся переключать скорости – вдруг тяга снова не выдержит…

Впрочем, беда одна не приходит. В деревне «поймал» гвоздь – и заднее колесо спустило полностью. А у меня, как на грех, ни одной «портянки» не осталось, да и баллончиков от проколов тоже. До Панамериканского шоссе – 400 км. Как всегда, пришли на помощь собратья-мотоциклисты. Пришлось, правда, снять заднее колесо и добираться до места, где делают вулканизацию. Первый раз в Патагонии поставил палатку для ночлега. Поначалу мёрз, но потом пригрелся. Утром не стал разжигать примус, набрал кипятка на заправке, да и сварганил завтрак.

А вот и «дорога жизни» – Панамериканское шоссе! Городок Мерседес стал для меня как родной. Два дня приводил в порядок и себя, и мотоцикл. Подумал было о «запаске», как это делают некоторые байкеры-путешественники, но как представил, что нужно тащить её всю дорогу на себе… Да и зачем она на хорошей трассе! В общем, отказался от этой затеи.

Добираясь до Мендосы, встретил кочующего по миру автостопом австралийца, который чуть ли не потребовал, чтобы я его накормил. Когда я его отшил, он начал приставать к туристам – и своего добился. Кстати, визуально он похож на меня – тоже в шляпе и не брит.

Утром направился к границе, чтобы перебраться через Анды и рвануть в Сантьяго-де-Чили. На заправке перед самой границей встретил коллег: голландец на своем «Лэнд-Ровере» совершает уже третью кругосветку. У него целый дом на колесах! Поэтому при взгляде на меня он только и сказал, что я – «crazy» («чокнутый»)! Подружились, обменялись стикерами.

Встретил также итальянцев, путешествующих по Южной Америке на спортивной машине типа багги. Ни окон, ни дверей, одна рама. Зато и одеты они раза в два теплее, чем я. Акцентирую на этом внимание, потому что дорога через Анды сейчас закрыта: пограничники говорят, что из-за гололёда сорвались в пропасть несколько автотрейлеров. Посоветовали мне вернуться и попробовать пересечь горы километров на 400 южнее – там они пониже. Но меня это не устраивает.

Срываюсь обратно в городок Успальято – чтобы успеть взять место в гостинице. Уф, повезло! Хотя столпотворение людей и машин поражает. И местные говорят, что в это время года здесь всегда так. Что ж, два-три дня, пока дорога не откроется, придётся медитировать…

Глава 7. По стопам Че Гевары

Ура! Наконец-то вышло солнце и, как сказали местные жители, примерно в час дня границу между Аргентиной и Чили откроют. А это значит, что моё заточение закончилось.
Кстати интересно, что место, где мне нежданно пришлось оказаться в плену, примечательное! Именно отсюда, из провинции Мендоса, в январе 1952 года, когда меня ещё не было на свете, знаменитый Эрнесто Гевара (тогда ещё без приставки Че) вместе со своим другом Альберто Гранадо отправился на мотоцикле через всю Южную Америку. Правда, ехать в Чили через Анды они не решились и пересекли границу гораздо южнее. Ну, а я этот адский участок проехал! Так что знаю, каково было войскам Суворова при переходе через Альпы…
Ощущения трудно передать словами. Температура – минусовая, почти по всей дороге гололёд, хотя и посыпают её песком безостановочно. Того и гляди – утащит тебя в пропасть с серпантина… Зато снежные горы потрясающе красивы! Проехал два горнолыжных курорта. Так хотелось остановиться и погонять на лыжах, но не до этого: нужно успеть проскочить этот участок, пока дали «добро».
Туннели. Их было два. И оба, как морозильные камеры. Бр-р! Последний туннель – как раз граница между двумя странами. Я только в нём понял, какой это экстрим – пересекать Анды в это время года. Даже летом здесь порой выпадает снег, а про зиму и говорить нечего – сплошные снегопады. Вот и получается, что дорога превращается в 90-километровую пытку. Мало иметь хорошую технику – необходимы ещё терпение и опыт. Последнего, правда, у меня хватает: зимняя Турция, заснеженный Марокко, предгорья Эвереста… Сейчас всё это очень мне пригодилось.
Всю дорогу я вспоминал Че Гевару. Каково же было ему-то и его другу 60 лет назад!
На высоте 3500 метров над уровнем моря я пересёк границу из Аргентины в Чили. Собаки досконально обнюхали и меня, и мой мотоцикл – проезжай! Я же тем временем думал: всё, кончились, наконец, мои мучения. Ан, нет! Всё только начиналось…
С такой снежной высоты ещё и спуститься надо! А как оказалось, именно этот участок пути – самый опасный. Я по такой дороге ещё не ездил… Это сейчас, когда всё позади, я начинаю осознавать, что любая ошибка могла стоить мне жизни. 20 км спуска отняли столько сил, что мышцы болели ещё неделю. Такое чувство, словно я целый час тягал штангу без остановки. А ведь так и есть: на маленькой скорости держать равновесие и управлять почти 500-килограммовым мотоциклом… Но я выдюжил! Тем более что весь этот маршрут по Америкам посвящён памяти моего сына Дениса. 
…Каким же неимоверным счастьем было для меня вырваться из этого ада. Воздух становился всё теплее, перед Сантьяго было плюс 15°. Начал оживать. Всё-таки чувствуется кислородное голодание на таких высотах… А ведь дальнобойщики на своих трейлерах ежедневно покоряют эти горы. Правда, они здесь живут, и это их горы…
Я доехал до Сантьяго. Спасибо Всевышнему и моему железному Тулпару!