Под дланью Командора

Наше «карибское приключение» началось с посещения знаменитого городка художников, расположившегося на высоком холме над рекой Чавон и потому получившего название Альтос-де-Чавон (altos – высота). В 70-е годы прошлого века здешняя природа так восхитила американского мультимиллионера Чарльза Блахдорна, что он решил построить в этом месте городок в средневековом стиле, который затем подарил своей дочери Доминике на ее 18-летие. Скромно и со вкусом.

Как в кино 

Надо сказать, что десятилетием ранее Блахдорн стал владельцем одной из крупнейших голливудских кинокомпаний Paramount Pictures. Поэтому и Альтос-де-Чавон он возводил таким образом, чтобы использовать его как место действия будущих фильмов. Ему хотелось воссоздать атмосферу испанского колониального поселения, но в качестве архитектора он выбрал итальянского художника Роберто Копе, создателя декораций для многих голливудских фильмов. Поэтому построенный городок приобрел смешанные испано-итальянские черты. В целом же, благодаря приглашению самых искусных каменщиков и резчиков по дереву, замысел удался.

Что касается кино, то в этих местах снимались такие фильмы, как легендарный «Апокалипсис сегодня», ремейк «Кинг Конга», «Рембо-2». В этот ряд входит и «Анаконда», где «роль» реки Амазонки исполнила местная Чавон. Эти реки действительно чем-то схожи, не хватает лишь крокодилов.

Городком же художников это местечко прозвали потому, что тут расположился филиал нью-йоркской школы дизайна знаменитого американского модельера доминиканского про-исхождения Оскара де Ларента. Школа имеет международный статус: здесь учатся дети из разных стран, осваивая профессии художников, дизайнеров, модельеров, скульпторов и фо-тографов. Все учебные классы, мастерские и студии открыты и для туристов, но Леона, наш гид, сразу же предупредила, что детей в красной форме лучше не отвлекать – это выпускники, готовящиеся к экзаменам. А вот с новичками в белых футболках можно запросто поболтать и сфотографироваться.

…И вот мы идем по булыжным мостовым мимо домиков с черепичной крышей. Множество цветущих растений делает улочки уютными и нарядными. Как ни странно, здесь не возникает ощущения поддельности, новодела, поскольку атмосфера городка – genius loci (гений места) – совсем иная. Благодаря кинематографическим истокам возникновения Альтос-де-Чавона, здесь, скорее, чувствуешь себя участником снимающегося фильма: вот-вот за поворотом появится камера и режиссер даст команду «Мотор!». Тем более что и актеры уже заняли неподалеку свои места. Вот обладатель немыслимой соломенной шляпы с настоящей клумбой цветов на ее полях держит веревку с осликом, чью голову также украшает занятный головной убор – нарядная панама с прорезями для ушей. Вот персонально тебе улыбается очаровательная сеньорита в пышном платье и не менее пышным венком на голове (один-два доллара – и ее даже можно приобнять, фотографируясь). Вот трио веселых креольцев услаждают слух игрой на аккордеоне, тамборе и гуиро. Можно даже попробовать себя в роли уличного музыканта – благо поддерживать ритм, ударяя палочками по металлической трубке гуиро или скребя по ее насечкам, удается более-менее терпимо (не забудьте только по окончании поблагодарить своих учителей – тариф на ваше усмотрение).

В городке, несмотря на его юный возраст, уже сложились традиции и ритуалы. «Мы идем по аллее любви», – объявляет Леона. Доминиканцы верят, что если пройтись по ней, взявшись за руки, то ваш спутник (или спутница) будет вместе с вами не только в этом мире, но и на небесах. Оглядываюсь по сторонам: увы, ни одного подходящего нежного создания поблизости не наблюдается. Придется небесам подождать.

Выходим к небольшой площади с фонтаном, струи которого бьют из разинутых ртов диковинных рыб. «Это фонтан желаний», – таинственно шепчет нам Леона. Конечно, можно как обычно бросить монетки. Но этот фонтан особенный. Если сполоснуть под струей ладони, а затем потереть ими карманы – финансовый успех обеспечен. Поэтому самые предприимчивые доминиканцы, не размениваясь на ладошки и карманы, бросаются в фонтан целиком. Если уж мечтать, так ни в чем себе не отказывать!

Неподалеку от фонтана расположился амфитеатр в древнегреческом стиле на 5000 мест, построенный на средства Фрэнка Синатры, который сам же и открыл список звезд, дававших здесь свои концерты: Карлос Сантана, Элтон Джон, Хулио Иглесиас, Глория Эстебан, Шакира, Стинг… 

В Альтос-де-Чавоне имеются также три арт-галереи и археологический музей с предметами из быта и ритуальной практики индейцев таино, населявших остров многие сотни лет до прихода испанцев. А еще есть музей янтаря и ларимара. Янтарь добывают в горах Кордильера-Септентриональ, где расположены самые большие в тропиках и вторые после балтийского региона месторождения этого минерала, называемого «даром солнца» и представляющего собой окаменевшую смолу доисторических деревьев. Местный янтарь имеет ряд особенностей. Он отличается прозрачностью и довольно большим количеством ископаемых включений – инклюзов. Встречаются не только попавшие в янтарный плен насекомые и растения, но даже маленькие лягушки и ящерицы. По цвету же доминиканский янтарь предпочитает желтые, красные и зеленые наряды, но попадается и очень редкая синяя разновидность.

А вот ларимар – удивительный по красоте минерал небесно-голубых оттенков, напоминающих одновременно и морские волны – встречается практически только в Доминикане (на остальном земном шаре его нашли лишь в одном местечке итальянской провинции Верона). Этот полудрагоценный камень впервые обнаружил в 1916 году священник Мигель Доминго Фуэнтес Лорен близ города Бараона на юго-западе страны, в котором он служил пастором. Он подал прошение на разработку месторождения, но оно было отклонено. После этого про камень на долгие десятилетия забыли. А в 1974 году ювелир и волонтер Корпуса мира Мигель Мендес нашел кусочки этого минерала, которые ему так понравились, что он назвал найденный им камень «ларимаром» – в честь своей дочери Ларисы (отсюда первая часть названия; вторая же – «мар» – в испанском языке означает «море»). Так что тема любящих отцов в нашем рассказе нашла свое продолжение.

…На центральной же площади городка, куда мы вышли в конце прогулки, возвышается церковь Святого Станислава, получившая свое название уже в честь небесного покровителя Польши в связи с посещением Доминиканы в 1979 году папой-поляком Иоанном Павлом II. Церковь действующая, по выходным в ней проводятся службы. Знаменита она еще и тем, что здесь проходило венчание Майкла Джексона с Луизой Пресли.

…Мы поднялись по каменным ступенькам на колокольню, откуда открывался чудесный вид на живописный каньон реки Чавон, к берегу которой лежал наш дальнейший путь.

Толерантная кукла Лимé

Но прежде чем спуститься к реке, расскажу еще об одной встрече. На одной из улочек рядом с продавцами сувениров расположилась девочка, расписывавшая небольшие глиняные женские фигурки в пышных платьях. Они были разные, но одна черта объединяла всех: вместо лица у них было гладкое пустое пространство. Это кукла Лиме – ныне национальный символ Доминиканской республики. 

История ее появления такова. На рубеже 80-х годов прошлого века художница Лилиана Мера работала над созданием куклы, в которой она хотела воплотить характерные черты доминиканской женщины. С нарядом и повседневными атрибутами всё было ясно. Вот только с чертами лица и цветом кожи непонятно было что делать. История страны драматична. Сначала испанские завоеватели практически полностью истребили местное индейское население. Затем, во время восстания африканских рабов, досталось уже потомкам испанских переселенцев. Было также несколько войн с гаитянами. Да и население постоянно перемешивалось: какая только кровь не течет в жилах сегодняшнего доминиканца. В итоге, чтобы никого не обидеть, художница решила проблему очень просто – она вообще не стала трогать лицо. Пусть каждый сам в своем воображении наделит его теми чертами, какими ему хочется. Так появилась кукла Лиме, названная по первым слогам имени и фамилии своей создательницы. И очень быстро она стала символом всего доминиканского народа и любимым сувениром, который увозят с собой туристы (помимо рома, сигар и кофе).

Карнавал красок

От городка к причалу спускалась вымощенная камнем тропинка с 298-ю ступеньками. Впрочем, не крутыми. На берегу же нас ждала небольшая скоростная лодка катамаранного типа. Тут же Леона предупредила: если у кого-то есть проблемы с позвоночником, садитесь на задние места. Я сел вперед, чтобы ничего не заслоняло открывающийся простор (знал бы, какой авантюрой это оказалось!).

И вот уже мы несемся по реке по направлению к Карибскому морю.

Самое интересное на этом участке пути – мангровые заросли вдоль берегов, выступающие прямо из воды и выделяющиеся причудливым переплетением стволов и корней. Растут они в основном в тропиках и лишь в приливно-отливной зоне устьев рек и морского побережья. Особенность мангровых деревьев в том, что через корневую систему они пропускают соленую воду, вытягивая соли и органические вещества и тем самым выполняя функцию природных фильтров. В тех местах, где имеются мангры, вода примерно на 60% пресная. Поэтому в старину корсары, когда у них заканчивался запас питьевой воды, заплывали в мангровые заросли, ломали веточки и высасывали воду, тем самым спасая себе жизнь. 

Постепенно мы вышли в открытое море, и вот здесь-то я и оценил все «прелести» своего авангардного местоположения на лодке. Если по реке мы шли более-менее спокойно, то море нас встретило достаточно сильным волнением. Нос лодки вздымался на гребень волны, а потом со всего размаха обрушивался вниз. Ощущение было, что сидишь на отбойном молотке и этот молоток нацелен аккурат на твой позвоночник. Приходилось включать в работу мышцы ног, чтобы хоть как-то амортизировать удары. Под конец, не выдержав, я снял спасательный жилет и превратил его в спасательную подушку, подложив под себя.

Зато вид открывался воистину сказочный. В Доминикане говорят: Красное море красиво внутри, а Карибское  – снаружи. Мне же вспомнилась легенда о том, что в эскимосском языке существует 500 слов для обозначения снега (на самом деле, там всё прозаичнее). Так вот такого количество оттенков синего цвета я никогда в своей жизни не встречал и даже не подозревал об их существовании. Цвет воды менялся на глазах. Наверное, это было связано с тем, что за время нашего полета по волнам изменялись течения, глубина под кормой, положение облаков, наш собственный курс. Но в любом случае это был настоящий латиноамериканский карнавал красок, где лазурно-серый и лазурно-синий, голубой и васильковый, бирюзовый и кобальтовый, а также десятки иных оттенков, не имеющих названий, перетекали друг в друга и были настолько яркими, сверхнасыщенными и «фотошопными», что разум отказывался принимать их за настоящие. 

Завороженные увиденным, мы незаметно подплыли к коралловому рифу, где нас, выдав ласты и маски, должны были выбросить за борт, чтобы мы покормили бедных голодных рыбок. По рассказу гида, занятие это увлекательное. Берешь булочку, ложишься в воду так, чтобы поменьше трепыхаться, и ждешь, когда рыбки начинают брать угощение прямо из рук. Правда, иные из них до того разбаловались, что хлеб уже игнорируют, а ждут чего-нибудь посущественнее, например – бутербродов с колбасой (и можно без хлеба). Другие же не столь привередливы: дашь чипсы – слопают за милую душу. В этих местах обитают даже морские ежи: черные и белые. Белые похожи на наших ежиков. Их можно брать на лодку (они пушистые и не колючие) и устраивать фотосессию. А вот черных лучше обходить подальше. Иглы у них тонкие, как человеческий волос. Такая игла, легко преодолевая кожные покровы, может под кожей сломаться (а характер у ежей разный – бывает, и серчают) и подарить незабываемые впечатления любителям «острых» ощущений: особенно когда иголка начинает двигаться, поскольку нервные окончания еще какое-то время действуют.

В общем, понаслушались мы много чего интересного, но, увы! Из-за сильных волн составить компанию рыбкам не удалось. Пришлось скармливать запасы в другом месте: когда мы подплыли к обломкам пирса, разрушенного штормом. Рыбки, конечно, откликнулись, но вот досталась ли им хотя бы половина предназначенного – об этом история умалчивает, ибо тут как тут налетели чайки и начали качать свои права. 

В двадцатизвездочном морском отеле

Не знаю, есть ли у какого-нибудь народа легенда о том, что звезды, срываясь с ночного неба, не сгорают, а, падая в океан, превращаются в морские звезды. Если нет, то жалко, было бы красиво.

Нашим следующим привалом на пути «карибских приключений» стал двадцатизвездочный морской отель на мелководном участке моря (называемом еще природным бассейном), где мы обнаружили два десятка настоящих морских звезд. Карибские звезды по праву считаются одними из самых эффектных красавиц во всем подводном королевстве, чьи одеяния, словно скроенные из дорогой парчи благородных цветов, напоминают наряды придворных дам минувших столетий. Они действительно восхитительны, вот только после визита к ним остался ряд вопросов. Но сначала перескажу, что поведала нам Леона.

Итак, морскую звезду можно брать руками, фотографироваться с ней, класть на разные участки тела. Но ее нельзя держать вне воды более пяти секунд. Потому что она набирает воздух и затем не может опуститься на дно – ее выкидывает на берег, и морская звезда погибает. В этом случае необходимо позвать капитана, который проведет реанимацию. Нельзя также бросать звезду в воду – так можно ее и убить.

Если звезда вас полюбит, она может к вам присосаться. Не бойтесь – потом отстанет. Если хотите ускорить бракоразводный процесс, поболтайте звезду в воде – она поймет. Многие думают, что звезда должна быть мягкой на ощупь. Она действительно мягкая, но только когда лежит на дне и ее никто не трогает. Но звезда вас пугается, потому что вы для нее потустороннее существо – инопланетный пришелец. В руках человека она сжимается и становится твердой. Наоборот, мертвые звезды напоминают резину.

Это то, что рассказала нам гид. И вот мы спустились в воду – там было очень мелко. Долго бродили, разглядывая дно. Наконец, первый улов – оранжевая пятиконечная красавица, за ней – вторая, третья… Вскоре уже все стали полными кавалерами морской звезды. 

Вот только жизни в них не чувствовалось. Совсем. Дома я разыскал в интернете видеоролики с морскими звездами. На одном из них сотрудница лаборатории, где в аквариумах эти обитатели морских глубин живут уже два года, рассказывала о строении и физиологии морской звезды. Затем вынимала ее из воды. Две минуты (не пять секунд!) вертела в руках, показывая строение тела. Да, звезда становилась тверже, но была отнюдь не окаменевшей. Она не позволяла против своей воли сгибать себе лучи, но при этом постоянно подавала какие-то признаки жизни, например – втягивала желудок. Кстати, на одном научно-популярном сайте рассказывалось, что во время отлива звезды могут оставаться без воды несколько часов.

Так что вопросы остались. Я нисколько не сомневаюсь, что звезды подлинные, а вот живые ли?.. По крайней мере, часть из них? Все-таки сюда ежедневно привозят десятки ту-ристских групп. И если мы обращались со звездами очень аккуратно, выполняя все инструкции гида, то, насмотревшись на YouTube, как по-варварски ведут себя в этих местах некоторые наши соотечественники, я был бы даже рад, если бы настоящие живые звезды обитали подальше от непонятных им и столь назойливых визитеров. 

Здесь «заканчивается реальность»

Чтобы описать красоты острова Саона, куда мы добрались ближе к обеду, можно было бы сказать лишь одно: это то самое место, где снимался рекламный ролик шоколада «Баунти» – «райского наслаждения». 

Строго говоря, это лишь одно из нескольких подобных мест, поскольку 12 роликов на российском телевидении, где у томной девушки «заканчивалась реальность и начиналась мечта», снимались в разных уголках планеты – от Крита до островов Кука. Но как минимум один раз это происходило именно на Саоне.

Впрочем, знаменит остров не только шоколадом и шоколадными красавицами. Здесь были отсняты и некоторые сцены известного фильма «Голубая лагуна». Там, если помните, действие происходит на необитаемом острове. Саона также почти необитаема (есть лишь три маленьких рыбацких деревушки с населением около 300 человек), но вот туристы протопали сюда уже не одну тропинку. Хотя, если не полениться и отойти подальше от многоязыкого гомона, можно найти изумительные по красоте места и при этом совершенно безлюдные. Густые заросли кокосовых пальм, почтительно склонившие свои стволы к изумрудной поверхности лагуны; прохладный коралловый песок пляжей, который бывает настолько белым, что порой кажется снегом…

Сейчас остров включен в состав Национального заповедника Дель-Эсте («Восточный»), что отнюдь не случайно, поскольку здесь, на территории 110 кв. км, нашли себе обитель более полутысячи редких тропических растений, в том числе и эндемики. В лесах, включая знаменитые мангровые (с редкими черными и красными видами деревьев), обитают необыкновенной красоты красные и зеленые попугаи. На пляжах (куда туристы не заглядывают) откладывают свои яйца морские черепахи, а по соседству прописались игуаны.

А еще на острове много пещер. Столетиями в них жили и совершали ритуалы индейцы таино. Самая известная из них носит имя Котубанама – вождя племени, который спасался здесь от испанских конкистадоров. И, конечно же, сказочный остров не был бы сказочным, если бы не хранил легенды о том, что в некоторых из этих пещер запрятаны сокровища пиратов.

…Обратно мы возвращались уже на большой белоснежной яхте-катамаране, объединившись с другой туристской группой. Шли не спеша под огромным парусом, в подъеме которого поучаствовала добрая половина мужского пола. Две девушки-мулатки за барной стойкой подавали всем желающим коктейли «Куба либре» (ром с колой) и «Санта либре» (ром со спрайтом). На палубе вовсю гремели мелодии меренге, бачаты и сальсы, и вот уже юные и не очень тела тщетно пытались угнаться за босоногими чернокожими красотками, которые, бросив бутылки на произвол судьбы, переместились из-за барной стойки в центр танцплощадки, чтобы показать этим худосочным бледнолицым, где в Карибском море раки зимуют. Постепенно полку танцующих прибывало, а их движения обретали даже некое подобие стройности. Кто отказывался – отправляли на съедение акулам (местная шутка, выученная по-русски).

А за бортом проплывали лодки, облака, иллюзии, надежды. И лишь на самом горизонте в одиночестве маячил белый парусник. «Что ищет он в краю далеком?..» 

Авторы благодарят директора представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в Центральной Азии Александру Стрельцову, директора по маркетингу компании Travel Lab Сергея Джетпыспаева и президента Ninfa Tours Анатолия Клыпина за возможность пройтись по следам первооткрывателя Америки.