Под знаком собаки

Международный аэропорт, куда мы прилетели рейсом Алматы – Сеул, оказался расположенным не в самой столице Южной Кореи, а в городе Инхчоне – крупном порту в заливе Канхваман Жёлтого моря. До Сеула отсюда 70 километров, так что, пока мы добирались до столицы, у нас было время узнать о стране много интересных фактов, которыми щедро делился встречавший нас гид Максим. Например, оказалось, что в Сеуле практически нет ни одной мусорной урны.

В свое время власти мегаполиса решили провести эксперимент и временно убрали их с улиц, чтобы посмотреть, как это скажется на облике города. Выяснилось: стало намного чище – так и оставили. Теперь, если вы купили пакетик сока и сразу не выпили, придется емкость, пусть и пустую, сохранять при себе до самого дома. Иначе большой риск заработать немаленький штраф. Решили выгулять собачку – не забудьте захватить совочек и пакет, который вместе с содержимым также вернется домой. Штрафы введены и при неправильной сортировке домашнего мусора. За этим следят компьютеризированные контейнеры, установленные вместо обычных мусорных баков во дворах. Кстати, открываются они с помощью специальных персональных карточек, а внутренний механизм контейнера всё взвесит, проконтролирует и занесет данные на карту. Курить на улицах (а также в парках и других общественных местах) также не разрешается. Поразительно, но все эти меры заодно позволили снизить на две трети объем мусора, который ежедневно производится в городе.

Хотя, конечно, видел я за несколько проведенных в Сеуле дней и прохожего, осторожно курившего утром по дороге на работу, и внушительную гору мусора прямо на проезжей части (правда, было это в том районе города, где проживает много иностранцев, приехавших из стран южной Азии, Ближнего Востока и Черной Африки).

Но в целом, Сеул действительно оставляет очень приятное впечатление своей ухоженностью, доброжелательностью, порядком. Даже такой, казалось бы, незначительный факт: когда мы шли по длинному подземному переходу от станции метро, то по пути нам встретилась стойка с общественными зонтиками. Если внезапно пойдет дождь, можно смело ими воспользоваться, а потом оставить зонтик в подобном же месте в любой другой части города. И никто их не разворовывает. Для местных жителей это в порядке вещей, но это тот порядок, который красноречивее любых слов говорит об уровне цивилизованности общества.

Вот такими оказались самые первые впечатления о «Стране утренней свежести».

Собачьи дни

А на Корейский полуостров я попал в качестве корреспондента нашего издания благодаря приглашению Национальной организации туризма Кореи, организовавшей вместе с принимающим туроператором US Travel пятидневный информационный тур для небольшой группы алматинских журналистов и турагентов.

Первым же делом, едва мы разместились в отеле и привели себя в порядок, организаторы повезли нас подкрепиться после долгого перелета (хотя по сравнению, например, с Таиландом путь короче: перелет в Сеул занял 5 часов 20 мин., а обратно 5 ч. 50 мин.). И тут нас ждал сюрприз. Оказалось, что мы прилетели в канун одного из трех самых жарких дней в году, которые называют здесь «собачьими». Связано это с тем, что по лунному календарю они выпадают на те дни, которым соответствует знак собаки в восточном зодиаке китайско-корейского образца. Так как календарь лунный, каждый раз даты разные – но в этом году мальбок (так называется последний из этих трех дней) выпал на 16 августа.

Считается, что в такие дни необходимо заботиться о здоровье и укреплять силы, потому что в это время у человека образуются различные токсины, и чтобы их нейтрализовать, надо есть полезную пищу. И лучше всего – суп самгетхан из курицы, фаршированной женьшенем, рисом, имбирем, каштанами и финиками. На стол он подается он в котелке или небольшой кастрюльке, почти кипящим. Рис лежит на отдельной тарелке, потом его можно будет добавлять к супу.

Но курица появилась сравнительно недавно. Изначально суп был из собаки. Но когда в 1988-м году в Сеуле проводились Олимпийские игры и приехало очень большое количество европейцев, то, чтобы не пугать их этим обычаем, сначала поменяли название блюда на «суп для поддержания иммунитета», а затем всё чаще стали использовать курицу. И теперь очень редко где можно встретить блюда из собаки.

А почему выбрали именно собаку? Страна была небогатой, и, к примеру, свиней могли позволить себе держать только обеспеченные люди – ведь их надо было кормить теми же продуктами, что ест человек. Быки использовались на работах в полях. Лошадей стали разводить лишь после монгольского нашествия. И чтобы в рационе все-таки присутствовало мясо, взоры обратили на собак. Это не значит, что к ним плохо относились. Сохранилось много живописных работ, где собака выступает другом человека. Есть даже старинная пословица про лентяя: человека можно пять лет учить грамоте и ничему не научить из-за его лености, а собака, сидевшая в это время рядом, прекрасно всё освоит.

Но в последнее время под влиянием европейской культуры отношение к собакам разительно изменилось. Очень многие – прежде всего молодое поколение – сейчас разводят маленьких собак и души не чают в своих любимцах. Есть даже антистрессовое кафе с собаками, енотами и кошками.

Кстати, любовь эту к «лохматым, хвостатым, четвероногим» я особенно явственно почувствовал, когда мы приехали в ТРЦ Starfield в Кояне – городе-спутнике Сеула. В этом новом и, по мнению нашего гида, одном из самых красивых и удобных торгово-развлекательных центров в стране нам на каждом шагу встречались маленькие собачки, деловито бежавшие рядом со своими хозяйками (в основном, молодыми девушками). А уж какие на них были наряды – не хуже, чем в элитных бутиках, которых здесь было полно!

Так что всё течет, всё изменяется.

Путешествие в XV век

В 1392 году главнокомандующий корейской армии генерал Ли Сон Ге низложил династию Корё и основал новую – Чосон. Такое название получило и государство. Через два года столица была перенесена в Сеул (в то время называвшийся Хансон – «крепость на берегу реки Ханган»). В связи с этим в том же 1394 году в городе был возведен дворцовый комплекс Кёнбоккун – главный дворец династии Чосон, в котором жила королевская семья.

Именно сюда мы приехали с первой экскурсией, чтобы посмотреть церемонию смены караула у главных ворот, которая происходит ежедневно два раза в сутки в 10:00 и 14:00 и длится по двадцать минут.

Так как в Корее уже давно нет никакой монархии, а последний правитель был низложен в 1910 году, то участвуют в этой церемонии актеры, а сама она воспроизводит традицию XV века, поскольку порядок назначения начальника караула, который в том числе нес ответственность за открытие и закрытие ворот дворца (важный фактор в обеспечении безопасности короля и его семьи, а значит, и стабильности в стране), впервые был принят в 1469 году. В Сеуле есть и другой дворец – Токсугун, – там тоже проходит подобная церемония, но относящаяся уже ко времени конца XIX – начала XX веков. Соответственно, используются совсем другие одеяния, аксессуары, оружие.

И вот мы подъехали к главным воротам комплекса, находящимся на южной его стороне. Это было внушительных размеров сооружение с нарядной двухярусной крышей и крупно написанным названием ворот: Кванкамун. Первоначально ворота назывались «главными из четырех ворот». Потом – «воротами лошади» «О мун» («о» – «лошадь»), поскольку созвездие этого животного указывало направление на юг, а ворота были южными. Это название тоже не закрепилось, и постепенно стало использоваться сочетание «Кван ка мун», что означает «ворота просветления» и несет послание королю, чтобы тот понимал, что его благодеяния освещают всю страну и необходимо заниматься добродетельными делами, поскольку они просветляют народ. Кстати, и название дворца – Кёнбоккун – означает «великое счастье». Но не короля, а народа, которому монарх своими деяниями должен его приносить. Вот такая философия.

Когда в 1910 году Корея оказалась в руках Японии, оккупанты уже через год снесли 10 зданий дворцового комплекса, в том числе и южные ворота, а на их месте построили резиденцию генерал-губернатора Кореи. Главными же стали ворота восточной части дворца. И только в начале 90-х годов эту резиденцию убрали и восстановили ворота. Правда, не совсем в первозданном виде, поэтому в 2008–2009 годах произвели реконструкцию и добились точного соответствия облику сооружения в конце XV века.

Тем временем мы зашли внутрь дворцового комплекса, где на центральной площади вот-вот должна была начаться церемония. Вкратце ее суть следующая. Сначала дежурный караул занимает свои места у трех арок южных ворот. Затем трижды бьет большой барабан – и из восточных ворот выходит военный оркестр и сменный караул. Происходят перестроения, караул подходит к южным воротам. Второй раз трижды бьет большой барабан – начальники обоих караулов отдают воинскую честь и проверяют полномочия друг друга (для этого у них есть специальные ленты с печатями). По приказу начальника сменного караула происходит расстановка его караула на постах. В третий раз звучит большой барабан – старый караул покидает ворота.

И вот трубы и барабаны оглашают начало действия, и на поле появляются в алых, синих, голубых, бирюзовых одеяниях воины, знаменосцы, музыканты. С секирами, пиками, мечами, щитами, луками, драконами на знаменах они начинают маршировать, синхронно перестраиваться, словно кружась в каком-то бесконечном танце. Непрерывно звучит музыка, команды усиливаются динамиками, а дикторы периодически комментируют происходящее на корейском, английском и китайском языках. Грандиозный средневековый балет в исторических декорациях.

Но в последний раз звучит большой барабан, уходит дежурный караул, церемония окончена, а у зрителей есть минут десять-пятнадцать, чтобы подойти и сфотографироваться со стражниками, застывшими на своем посту.

Нет у революции конца

Другим сюрпризом нашего первого дня было то, что мы попали «с корабля на бал». Дело в том, что 15 августа отмечается один из самых важных государственных праздников Кореи – День освобождения. Он был установлен в честь капитуляции Японии в 1945 году. А ровно через три года – в 1948-м – произошло другое знаменательное событие: было провозглашено создание Республики Корея. А значит, праздновался еще и 70-летний юбилей государства.

Но если бы в этот день на главную корейскую площадь Кванхвамун попал ничего не подозревающий человек, то он скорее бы подумал, что здесь начинается новая революция. Площадь бурлила, из многочисленных динамиков всюду лились патриотические песни, через каждые 10-20 метров с открытых платформ автомобилей неслись пламенные речи, женщины с мегафонами в руках, словно корейские  Жанны д’Арк, казалось, взывают к восстанию. Им в ответ также неистово скандировали массы, активно размахивая флагами, среди которых, помимо корейских, очень много было и американских.

...А нам надо добраться от ворот дворца до того места, где на другом конце площади нас ждет автобус. И мы плывем в этом людском море, постоянно теряя друг друга.

И ведь, как рассказал наш гид, нечто подобное происходит почти каждую субботу, и в первый день выходных очень большой процент жителей проявляет гражданскую активность, и в первый что интересно, рядом могут стоять и сторонники демократических партий, и консерваторы, но никто не конфликтует: как говорят сами корейцы, применение силы – это уже прошлый век; мы выросли, чтобы с кем-то драться и кидать камни.

Кстати, в той части площади, где мы шли (хотя, на мой взгляд, она больше похожа на широкий проспект), преобладали люди среднего и старшего возраста, настроенные консервативно. А вот молодежь и прогрессивные силы предпочитают расположенную неподалеку площадь мэрии Сеула, связанную с демократическими реформами.

Бурная история республики за 70 лет ее существования включала революции, диктатуры, импичменты, бойни, коррупционные скандалы, миллионные митинги протеста. И всегда рядовые граждане отстаивали свои права и боролись против узурпации власти кем бы то ни было. В результате Корея сейчас – одна из самых развитых и демократических стран мира. Ее часто ставят примером государства, которое из третьего мира сразу шагнуло в первый.

В гости к президенту

А узнать подробности современной истории страны нам удалось, когда всё в тот же первый день мы побывали в гостевом доме резиденции президента Кореи. Сама резиденция – это целый комплекс зданий, построенных в традиционном архитектурном стиле на месте бывшего королевского сада династии Чосон.

Похожий на дворец главный офис, где происходят торжественные приемы, называют Чхонвадэ («голубой дом») по аналогии с Белым домом в Вашингтоне. Назван он так благодаря цвету своей крыши. Хотя на самом деле цвет черепицы играет и зеленым, и бирюзовым, и синим оттенками. Впрочем, в корейском языке для обозначения всех этих цветов используется одно слово.

К самому Голубому дому мы только подошли и рассматривали его издалека. Зато погуляли по Гостевому дому Саранчхэ (так раньше называли место в мужской части дома, где принимали гостей). Это здание ныне является по сути информационным центром президента и мемориальным музеем.

На первом этаже здесь часто проходят выставки, посвященные культурным и туристическим событиям страны. На втором размещена основная экспозиция, которая рассказывает об истории получения независимости, Временном правительстве в изгнании, развитии демократии в Корее, истории всех без исключения президентов независимо от того, какую оценку в обществе заслужила в итоге их деятельность. О подарках, полученных от лидеров других стран, системе президентской охраны. Можно сделать снимок за президентским столом и написать свои пожелания президенту. А заодно, используя очки виртуальной реальности, внимательно рассмотреть весь комплекс Чхонвадэ. Кстати, раз уж упомянул про подарки: нынешний президент Мун Чжэ Ин, представляющий новую партию демократов, ужесточил законы о коррупции. Теперь строго запрещено делать любым государственным служащим (даже учителям) подарки стоимостью выше 5000 вон (это чуть больше 5$). Всё, что превышает эту сумму, считается взяткой.

Ученье – свет, а неучей – в кювет!

Но не только борьбой против коррупции и отстаиванием своих прав славится корейское общество. Забавно, но именно здесь лозунг классика марксизма-ленинизма «Учиться, учиться и учиться!» стал поистине национальной идеей. Учатся все. Школьники и студенты даже каникулы стараются использовать для дополнительных курсов или самостоятельного обу>чения. Когда на второй день мы посещали огромный комплекс международного торгово-развлекательного центра COEX, то одним из самых впечатляющих мест в нем оказалась библиотека Starfield Library со стеллажами высотой в 13 метров, уникальными архитектурой и дизайном. Но главное, она была вся заполнена людьми – свободных мест не было: сидели везде, где только можно было примоститься. Причем в равной мере были представлены все поколения.

И можно только позавидовать тому факту, что учитель – одна из самых престижных профессий в стране. Даже в обычных школах рядовой педагог зарабатывает около 2500 долларов в месяц. А уж про частные школы и вузы и говорить не приходится.

Конечно, как и везде, есть свои маргиналы – опустившиеся люди, кто не хочет ни учиться, не работать. Таких мы тоже видели. Практически все бездомные концентрируются вокруг центрального железнодорожного вокзала Сеула. Они праздно сидели здесь группами, кто-то даже распевал в караоке. Различные благотворительные организации привозят им еду, одежду, предметы первой необходимости. С наступлением холодов они перемещаются в приюты, которых в стране существует целая сеть. А пока тепло – спят тут же. Я как-то поздно вечером возвращался в отель, который от вокзала находится сравнительно недалеко, и видел спящих, расположившихся прямо вдоль тротуаров на разложенной картонке. Но их единицы. Здесь все-таки очень сильно развито внутреннее убеждение: я обязан работать и платить налоги. И постоянно учиться.

Возрожденные из пепла

Отель Courtyard Marriott Seoul Namdaemun, в котором мы жили, оказался удачно расположен по соседству с одним из старейших и красивейших архитектурных памятников Сеула, возглавляющим список Национальных сокровищ Кореи под номером один. Это «Великие южные ворота» Намдэмун. Как и королевский дворец Кёнбоккун, они начали строиться в 1395 году, вскоре после обретения Сеулом столичного статуса, и через три года стали служить въездом в город с южной стороны (хотя сейчас это центр столицы).

Еще 10 лет назад верхняя часть сооружения являлась старейшим деревянным зданием в столице. Но переживший все войны и японскую оккупацию памятник полностью сгорел от рук 60-летнего поджигателя, который таким образом мстил властям за недостаточную поддержку в его тяжбе с одной компанией-застройщиком.

Спустя пять лет реставраторы, используя традиционные материалы и методы, восстановили Намдэмуну первоначальный облик, и теперь Великие ворота вновь дарят жителям и гостям города свою красу.

Как стать королем

Но самые красивые виды Сеула можно увидеть, поднявшись на смотровую площадку Сеульской телебашни. Расположена она на вершине горы Намсан, поэтому ее называют Башней Намсан, или просто Башней N, хотя официальное название звучит так: Сеульская башня YTN (это аббревиатура телекомпании, которой телевышка сейчас принадлежит). Она была возведена в 1971-м году, а еще через четыре года на третьем этаже открылась смотровая площадка, которая пусть по высоте и уступает своей конкурентке, прописавшейся в небоскребе Lotte World Tower, но благодаря расположению башни в центре города именно отсюда открываются самые шикарные виды на Сеул.К тому же за счет высоты горы 236-метровая башня нависает над городом на отметке 479 метров над уровнем моря.

В годы японской оккупации на месте будущей башни был построен синтоистский храм. Но перед капитуляцией сами же японцы его и разобрали. Долгое время после войны гора и окружающий ее парк были закрыты, потому что там располагалась военная база, и до сих в этих местах находятся бомбоубежища.

В темное время суток башню подсвечивают разными цветами, которые показывают состояние атмосферы. Например, для предупреждения о песчаных бурях используется красный цвет, в других случаях – синий.

У входа в башню есть площадка, где влюбленные пары вывешивают замки любви. Но нас несказанно обрадовало другое обстоятельство: наличие центра проката традиционной корейской одежды. Сейчас в Корее это настоящее поветрие. Приезжая к месту какой-нибудь туристической достопримечательности, вы обязательно встретите множество женщин и мужчин, одетых по моде многовековой давности. На территории королевского дворца я видел их сотнями. А в праздники многочисленным пунктам проката вообще нет отбоя от клиентов. Причем работают там специалисты, которые не только помогут подобрать подходящий наряд и правильно его надеть, но и прически женщинам изменить, чтобы соответствовали новому образу.

И вот, облачившись в костюм корейского дворянина с довольно своеобразным головным убором, я вместе с Его Величеством (им предстал Максим, наш гид) и придворными дамами отправился на прогулку, дабы полюбоваться теми чудесными панорамами, которые всемилостивейшее провидение любезно даровало нам в этот вечер.

Окончание следует