Архипелаг, обласканный богами

Пожалуй, главное впечатление, которое выносишь после посещения Индонезии, – невероятное многообразие. Страна поражает щедростью природы, красочностью ландшафтов, сложным сплетением этносов и языков, культурных и религиозных традиций. Недаром национальным девизом стали слова «Единство в многообразии», размещенные на государственном гербе. А чего стоит одно только расположение на архипелаге, состоящем, по официальным данным, из 17804 тысяч островов?! Так что спустившимся сюда по древней легенде богам было из чего выбирать подходящее местечко для жительства. И не только им.

Свое путешествие по Индонезии мы завершали открытием еще одного острова – правда, совсем крохотного, величиной всего-то в шесть с половиной гектаров. Можно сказать, «с ноготок».

«Тысяча островов» – так называется группа небольших островов в Яванском море, в заливе Джакарты. Вместе они образуют особый административный округ столицы Индонезии, так что Джакарта может гордиться тем фактом, что она является единственным в мире городом, на территории которого находится более сотни островов. Хотя и не тысяча, как гласит название, – это всего лишь красивый речевой оборот. Сегодня их насчитывают 105, раньше было чуть больше. Но некоторые ушли под воду, а еще примерно десяток забрали под строительство международного аэропорта Сукарно-Хатта.

Самые крупные из них заселены. На острове Прамука, который является административным центром округа, есть и школа, и больница, и мечеть, и спортивные сооружения. На островках поменьше расположены небольшие рыбацкие деревушки. Еще два десятка имеют статус закрытых частных владений. Есть и полностью необитаемые. Примерно 45 островов образовали национальный заповедник. Здесь обитают большие колонии зеленой черепахи и достаточно редкой, находящейся под угрозой исчезновения черепахи бисса. Поэтому два острова, где гнездятся эти морские черепахи, даже закрыты для посещения.

А вот 36 островов из числа самых живописных, наоборот, отданы в полное распоряжение туристов. На них возведены мини-отели из домиков-бунгало, кафе, рестораны, центры дайвинга и виндсерфинга. Каждый остров имеет собственное оформление, стилизованное под культуру какой-нибудь народности страны. Жители столицы обычно убегают сюда на выходные от шума и суеты мегаполиса. Да и иностранные туристы любят заглядывать – благо есть на что посмотреть.

К островам по нескольку раз в день от причалов и паромной пристани Джакарты уходят скоростные катера-яхты и тихоходные паромы. До ближайшего из островов – всего 20 минут хода; к самому удаленному придется добираться два с половиной часа.

К одному из островков ранним субботним утром отправились и мы.

Под знаком Папуа

В следующем году исполняется ровно 150 лет со времени первого посещения знаменитым русским этнографом, антропологом и путешественником Николаем Миклухо-Маклаем острова Новая Гвинея, западная часть которого ныне входит в состав Индонезии. Его главным вкладом в науку стало практическое доказательство видового единства человечества, к чему ученый пришел после глубоко изучения коренного населения острова, прежде всего папуасов. До сих пор в культуре этого народа существует культ и мифология Миклухо-Маклая как сверхъестественного существа и вернувшегося к ним далекого предка – «белого папуаса».

И хотя этот ученый проводил свои исследования в тех местах, которые сейчас относятся к государству Папуа – Новая Гвинея, я вспомнил про него, когда мы высадились на остров Айер, также входящий в состав «Тысячи островов» Джакарты.

Дело в том, что это туристическое местечко оформлено именно в стиле культуры папуасской народности. Например, уже приближаясь к острову, мы заметили домики на сваях, стоявшие прямо в воде. Как оказалось, это были коттеджи небольшого отеля, а построены они были как раз по образцу традиционных домов папуасского народа асмат.

И все остальные постройки на острове были выдержаны в едином стиле, а встречавшиеся то тут, то там элементы характерного затейливого орнамента с очень яркими красками не давали забыть, кому этот остров посвящен.

Сам островок крохотный – можно за полчаса облазить его вдоль и поперек. Но симпатичный. «Весь покрытый зеленью, абсолютно весь», он, в отличие от сюжета песенки, выглядел благоухающим и абсолютно счастливым. Чистенький, ухоженный, с подстриженными газонами и множеством экзотических растений. Некоторые деревья сияли яркими красками распустившихся тропических цветов, а верхушки пальм манили гроздями кокосовых орехов.

Хотя была суббота, выходной, почему-то кроме нас почти никто сюда не приехал. Наверное, испугала погода: небо с утра было пасмурное и, казалось, предвещавшее дождь. Но в итоге к полудню всё рассеялось, и чистейший синий цвет тропического неба с белоснежными облаками радовал глаз, перекликаясь с лазурью моря.

Так что остров оказался в полном нашем распоряжении: и небольшой участок пляжа, и очень красиво декорированный бассейн в окружении пальм, и уютный ресторан на открытом воздухе, и магазинчик сувениров, и гамак у берега, и аллеи, и забавные скульптуры, и бесчисленные стёжки-дорожки – всё было в этот день для нас одних.

Впрочем, не одних. Вскоре мы повстречали и коренных обитателей острова, чьи следы с тянущейся посередине узкой непрерывающейся полоской периодически встречались на песке.

Знакомясь с родственниками драконов

Животный мир Индонезии считается самым богатым в мире по разнообразию видов. Справочники указывают, что на начало XXI века здесь обитало 515 видов млекопитающих, 1531 вид птиц, 122 вида бабочек, более 600 видов пресмыкающихся и более 270 видов земноводных. Многие из них являются эндемиками, то есть не встречаются больше нигде в мире, как, например, 40% местных млекопитающих. По территории страны проходит и так называемая линия Уоллеса, разделяющая азиатскую и австралийскую фауну. Это связано с тем, что в прежние геологические эпохи острова в западной части Индонезии (Суматра, Ява, Калимантан) были связаны общей сушей с евразийским континентом, а в восточной части (Сулавеси, Новая Гвинея) – с австралийским. Так что здесь можно увидеть, с одной стороны, тигров, слонов, крокодилов, носорогов, а с другой – сумчатых животных.

Но, пожалуй, главной знаменитостью архипелага является комодский варан, или комодский дракон. Эта самая крупная из ныне живущих на планете ящериц достигает в длину трех метров и весит порой более 150 кг. Когда-то этот вид гигантских варанов перебрался сюда из Австралии, оставив историческую родину на попечение коалам и кенгуру. Больше всего их обитает на островах Комодо (отсюда название), Флорес и Ринча, но численность с каждым годом сокращается (сейчас осталось около 3000 особей), и ныне эти пришельцы из глубин тысячелетий занесены в Красную книгу, а для защиты от полного вымирания даже создан национальный парк Комодо.

Драконами их тоже называют не зря. Они не только имеют устрашающий вид с длинными раздвоенными языками, но и являются опасными хищниками, спокойно расправляющимися с кабанами и буйволами и способными убивать животных, в 10-15 раз превышающих их по массе тела. К тому же в нижней челюсти они имеют ядовитые железы, хотя роль яда в умерщвлении жертвы сильно преувеличена в бытующих сказаниях об этих монстрах. Для человека они также представляют опасность, хотя нападают достаточно редко, а последний случай со смертельным исходом был зафиксирован 13 лет назад. Поэтому даже в туристических зонах, где вараны сыты и не агрессивны, путешественников всегда сопровождают егеря с длинными раздвоенными шестами для защиты от нападения.

Попасть на Комодо – удовольствие недешевое: с этого года за посещение острова с туристов будут взимать по 1000 долларов. Гораздо проще и дешевле познакомиться с ближайшими родственниками этих варанов, пусть и уступающими по размеру. Вот с ними-то нас и ожидала встреча на острове Айер.

Полосатый (он же водяной) варан – один из самых распространенных видов этих ящериц на планете и встречается во многих странах Южной и Юго-Восточной Азии. Одновременно это и одни из самых крупных варанов, достигающих в длину двух метров (но тут многое зависит от подвида). В Индонезии они также водятся во многих местах, в том числе и на некоторых из «Тысячи островов». Впрочем, увидеть их там – надо еще постараться. Исключение составляет именно остров Айер, где их легко обнаружить во многих местах. Да, собственно, они и не скрываются.

Первого мы заметили, когда только швартовались к пристани. Он лежал на бревнах под деревянным настилом и равнодушно наблюдал за нашими попытками его поближе сфотографировать. На самом же острове мы поначалу находили лишь следы этих животных (кстати, непрерывную полоску, о которой я упоминал, оставляют их длинные хвосты). Но затем вараны пошли косяками – один за другим – и всегда поближе к воде (прекрасно плавая и ныряя, они в этих местах рыбачат). Да и есть куда смыться от назойливых пришельцев – кому ж охота бесплатно работать, пусть и фотомоделями?!

Кстати, гоняться за кузенами драконов любят только туристы, а вот местные жители, наоборот, их опасаются. Пусть, как рассказал нам капитан яхты, варанам и подрезают хвосты, чтобы снизить агрессивность, зубы у них все равно остаются острыми.

Да и размерами они, конечно, впечатляли. Не такие гиганты, как на Комодо, но по длине – метра полтора. На нас вараны особо не реагировали – на рыб мы похожи не были, да и попривыкли они уже к странным двуногим существам. Одну парочку мы застукали под пирсом. Они лежали там, прижавшись друг к другу хвостами (а если это любовь?), и с буддийским спокойствием взирали на происходящее вокруг. Самый терпеливый из них долго сносил кружение камер перед его носом, но потом ему, видать, наше внимание осточертело – он поднялся и, ругаясь про себя, не спеша отправился к воде, чтобы скрыться в морской пучине.

А еще через час пучина уже уносила нашу яхту – пора было возвращаться в город.

 Заканчивая же эту серию путевых заметок, мне вновь хочется вспомнить Миклухо-Маклая. Высоко ценивший ученого Лев Толстой так написал ему в одном из писем: «Вы несомненно доказали, что человек везде человек, то есть доброе общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой».

Путешествия как ничто другое помогают осознать эту простую истину. И нынешнее не стало исключением.

Автор благодарит за чудесную поездку всех причастных к организации пресс-тура сотрудников министерства туризма Индонезии и посольства Индонезии в РК. Особая признательность послу Республики Индонезия в РК г-ну Рахмату Прамоно, сотруднице посольства Индонезии в РК Гульнур Сейсенкуловой, координатору министерства туризма Индонезии Дидину Сетия Пермана и нашим гидам Симаморе и Диан Эка.