Горы Улытау: путешествие в историю

Лето в самом разгаре. Пора отпусков, каникул и дачный сезон, при котором сама дорога так и тянет за город. Конечно, отдыхать на заморских пляжах, тянуть через соломинку мохито, расплачиваясь за удовольствие большими деньгами, престижно. Но мы «пошли другим путем» – решили посетить заповедные места Казахстана, и не пожалели – вернулись отдохнувшими, бодрыми, с новыми впечатлениями и полными красивых снимков фотоаппаратами, не говоря уже об интересных и полезных знакомствах.

Сегодня все более популярными становятся именно познавательные и интеллектуальные путешествия. А в Карагандинской области, по территории равной среднему европейскому государству, помимо известных достопримечательностей есть еще около 30 заповедных объектов, где можно отдохнуть и прикоснуться к истории края. 

Город Каркаралинск c его достопримечательностями известен достаточно широко, но в противоположной от него стороне, недалеко от Жезказгана, расположен самый большой в Центральном Казахстане горный массив – Улытау. По словам организаторов нашей поездки, именно в этих местах располагалась столица казахского ханства, и надо сказать, что древние правители не зря разбивали свои ставки именно здесь…

Урочище Теректы

Наша дорога простиралась на 650 километров, преодолеть которые можно за десять часов, но мы уложились в целых три дня, посещая по пути исторические достопримечательности, где каждый объект заслуживал отдельного внимания.

 Микроавтобус Фольксваген великолепно справился со своим заданием. Дорога Караганда – урочище Теректы заняла около семи часов пути, который проходил через поселок Атасу, встретивший нас вкусным обедом. В конце 90-х в поселке насчитывалось восемь тысяч жителей, теперь осталось три. Люди уезжают из этих мест в Жезказган и Сатпаев – процветающие населенные пункты со своим градообразующим предприятием «Казахмыс». Мы резко сворачиваем с главной дороги, все дальше погружаясь в желтизну степных просторов. Еще 16 километров – и наша группа на месте. Цепь огромных скальных массивов Теректы гордо возвышается над ковылем. 

Местная легенда гласит: в древности один мудрец нашел здесь спасительное пристанище. Скалы, напоминающие сложенные друг на друга блины, укрыли старца от ветра и изнуряющего зноя, а близлежащий родник утолил жажду. С тех пор это место стали считать святым, а воду из родника – целебной. Древние люди оставили на скалах многочисленные рисунки. Возраст петроглифов простирается от эпохи бронзы до средневековья. Встречаются и совсем не похожие по стилю рисунки. Есть даже своеобразные «изгои», относящиеся к новым веяниям в искусстве тех лет. Петроглифы выполнены в интересной технике, при которой в начале наносится контур изображения, а потом по контуру рисунок выглаживался галечником. Наиболее распространенные мотивы связаны с изображением животных.

Очевидно, во время нашего блуждания по скалам и изучения рисунков, бог Тенгри стал нам не рад – поднялся ураганный ветер, который заставил всех спуститься с высоты на землю. Напившись из родника, мы поехали в Жезказган, до которого оставалось 85 километров. Из окна автобуса все с интересом наблюдали за прятавшимися в свои норы сурками и многочисленными беркутами, по спирали взмывавшими в небо. 

На следующий день мы посетили три мавзолея, посвященные историческим личностям Сарыарки. По степной дороге мы переезжали от памятника к памятнику, расположенным по берегам речки Каракенгир.

Мавзолей Алаша-хана

В многочисленных легендах прародителем казахского народа являлся Алаша-хан – человек, с которым напрямую связаны версии о происхождении жузов. В те давние времена на юге Казахстана жил хороший правитель, но плохой отец, выгнавший из дома своего сына Алаша. Изгнанный юноша нашел приют в этой чудесной местности. Но когда суровый отец одумался и послал за сыном сотню (жуз) войнов, те, поразившись красотой этих мест, решили тоже остаться здесь. За первой сотней последовала вторая, но уже с семьями. Люди начали жить здесь вместе со своим новым ханом Алаша. Это самая распространенная версия. Хотя некоторые историки считают, что в этом месте покоится Урус-хан, которого теоретически тоже можно считать основателем казахского ханства. Уже при нем племена, которые позднее сплотились с Джанибеком и Киреем, составляли некоторую целостность. Есть даже ученые, которые утверждают, что здесь покоится сам Чингисхан. Но большинство исследователей сходится на том, что здесь похоронен первопредок казахского народа Алаша-хан. 

Само строение своеобразно. Очевидно, мавзолей был построен через пару веков после смерти хана (XII-XIII вв.). Со временем его много раз реставрировали. Считается, что на местах многих мавзолеев сначала возводился маленький мазарчик из глины, так как в древности в степи были большие проблемы со стройматериалами. Спустя века благодарные потомки увековечивали память о предках строительством мавзолеев, которые выделялись на фоне более маленьких мазаров. Мавзолей Алаша-хана примечателен своей обходной галереей, ведущей на крышу постройки, откуда открывается живописный вид на соседний некрополь.

Мавзолей Домбауыл

Домбауыл – довольно противоречивая историческая личность, о которой ученые спорят по сей день. Доходит до версий, что он был ханом, мудрецом или акыном жырау, который всей душой переживал за свой народ. По самой распространенной версии Домбауыл – придворный Чингисхана, который взял на себя смелость сказать хану, что один из его сыновей погиб, в то время как все об этом знали, но молчали, боясь гнева правителя. Очевидно, памятник был построен в XI-XII веках способом идеально сложенных камней и с тех пор много раз реставрировался. Последняя реставрация проходила в середине прошлого века, о чем напоминает ржавая рельса, на которой держится вся конструкция купола. В целом памятник благодаря историческим свидетельствам имеет первоначальный вид. Это одно из самых древних сооружений Центрального Казахстана, сохранившееся до наших дней. Некоторые историки, несмотря ни на что, относят возведение мавзолея к временам владычества гуннов, а это начало нашей эры. 

Мавзолей Джучи-хана

О мавзолее легендарного Джучи-хана (Жоши-хан) известно больше. Старший сын Чингисхана и предок чингизидов имел многочисленных отпрысков. То, что он похоронен в этом месте, – почти доказано. Хотя учеными тоже обсуждается немало версий. Одна из них касается легенды о свирепом кулане, когда на охоте дикий зверь отгрыз Джучи руку, принеся ему мучительную смерть. Сохранилось немало свидетельств и про конфликт между Джучи и Чингисханом. Считается, что сын, получив свой улус (удел), который располагался в этих местах, стремился к автономии и отошел от «главной линии партии». Джучи стал лояльно относиться к местному населению, освобождал их от повинности, отменял налоги и стал систематически пропускать съезды монгольской знати, которая в то время решала судьбу половины материка. Очевидно, Джучи разошелся с отцом в вопросах политики. Поэтому существует гипотеза о том, что смерть сына Чингисхана не была случайной. Заметим, что в то время все неугодные личности, как правило, погибали на охоте. И только ближайшие сподвижники и свидетели, которые в течение недели по странным обстоятельствам ушли в мир иной, знали реальное положение дел. А уж народ додумывал и приукрашивал распространяющиеся слухи. 

Мавзолей был построен через некоторое время после смерти Джучи (1227 год). Многое совпадает и с легендой о диком кулане. В прошлом веке известный археолог Маргулан, проводивший здесь раскопки, нашел богатое захоронение человека, у которого отсутствовала кисть руки. Раскопки доказывали не только то, что здесь похоронен Джучи-хан, но и то, что здесь располагалась его ставка (орда) с административными строениями. До реставрации в конце 90-х годов прошлого века мавзолея уже почти не существовало. Черепки старого строения еще можно найти по округе, они до сих пор собираются на память туристами. Недалеко от мавзолея больше всего захоронений, в том числе и современных. По сравнению с другими древними кладбищами региона, это место самое почетное. 

Горы Улытау

Между городом Сатпаев и поселком Жезды – 45 километров. В поселке мы посетили музей истории горного и плавильного дела, узнав, что в этом месте люди первыми на планете освоили переплавку металла. Об этом говорят обнаруженные фрагменты самых древних плавильных печей в мире! Руда, из которой делались различные сплавы, залегает здесь почти на поверхности земли. 

Далее мы двинулись в поселок Улытау, до которого оставалось 75 километров. Поселок расположен у подножия гор, из которых бьют родники, образуя озеро. Ранним утром мы начали восхождение на гору Улытау, возвышающуюся над уровнем моря на 1133 метра. Эта наивысшая точка окрестных гор, издавна считавшихся колыбелью казахской нации. 

На священной горе есть несколько захоронений. Среди них суфии и люди, после смерти возведенные в ранг святых. Сюда очень часто приходят паломники. По поверьям, здесь каждый камень является священным. А на каменных оградках могил повязано много тряпочных лоскутков. Это молитвы паломников. Лоскутки привязаны даже на растениях. Береза, можжевельник, душистый чабрец – здесь все создает атмосферу девственной природы.

Несколько слов нужно сказать и об углублении в скале, которое называется пещера-мать. Она расположена чуть ниже самой вершины. По словам местных жителей, бесплодные женщины, проведя ночь в этой пещере, избавляются от болезней и впоследствии рожают детей. 

Воздух на горе чистейший, ощущения просто непередаваемые. Чувствуются легкость и умиротворение. Удивительная красота открывается с вершины горы на много километров вокруг. Как же счастливы птицы, которые видят такое каждый день! Радует глаз калейдоскоп ярких живописных пейзажей. Даже если бы на соседней горе из-за густой зелени показалась косматая голова ети, я бы не удивился. Где же ему жить, если не здесь!? Чудесная панорама завершается горизонтом – в самой дали небо смешивается с горами, образуя сплошную синеву. 

Спустившись с горы на землю, абсолютно не чувствуешь усталости, словно тебя поднимали и спускали на чудо-лифте, ощущаются бодрость и прилив сил. А между тем все мероприятие – от подъема до спуска – занимает три часа. Такое ощущение, что время на земле и на горе течет по-разному. Прощаться со священной громадой было тяжело. Из автобуса мы то и дело оглядывались назад… 

Городище Баскамыр

Напоследок мы посетили памятник трем жузам, а также древнее городище Баскамыр. Памятник возведен в наши дни неподалеку от поселка и гор Улытау, для увековечивания роли этих мест как центра казахской земли и колыбели нации. Именно здесь находится географический центр Казахстана. А если учесть, что Казахстан – сердце Евразии, то здесь центр всего континента.

Древнее поселение Баскамыр является памятником строительной деятельности кипчаков – одного из племен, послуживших основой для образования казахского этноса. При раскопках городища были обнаружены руины замка, древний некрополь и остатки оросительной системы. Европейские туристы, кстати, регулярно посещают эти места, ночуя в палатках в степи.

- Туры, которые мы организовываем всегда с палаточной составляющей, – говорит представитель компании Nomadic Travel Kazakhstan, а по совместительству наш гид Виталий Шуптар. – В степи ночевать загадочнее и полезней для восприятия. Для западных туристов и студентов регион наш очень интересен. За последнее время мы провели несколько туров, в которых участвовали путешественники из Германии и Голландии. Несколько лет назад были предприняты шаги для привлечения туристов в эти места, но подвижек явно недостаточно.

Да, проблемы существуют. Сегодня в поселке Улытау только одна почти готовая гостевая усадьба на несколько человек. По словам Виталия, в таких местах необходимо организовывать туристские клубы (из нескольких коттеджей) с переводчиками и научными работниками. Необходимо вкладывать деньги в дорожную инфраструктуру. На дорогах должны быть указатели. Если бы с нами не было гида, мы могли легко заблудиться в этих местах. Сам же отдых, безусловно, должен включать в себя знакомство с обрядами, бытом и творчеством кочевников. Именно такое путешествие запомнится на всю жизнь.